Организаторы экспозиции – представители Министерства культуры и информации РК и Фонда духовного развития народа Казахстана утверждают, что музейная выставка стала для них грандиозной книгой, в которой они попытались соединить духовную жизнь отдельного человека и всего общества и необъятный мир культурных ценностей казахского народа.
Казахская мастерица из Китая Жамаш Имангазы, которая совместно с представителями Комитета культуры города Кульджа (Китай) привезла в Алматы курак-корпе, кесте, ковры, сотканные вручную ее бабушкой и матерью, впервые приехала в Казахстан.
– Удивительно, как точно моя бабушка сохранила в памяти казахский орнамент, она с детства учила меня ткать ковры и валять из войлока текеметы, так же, как ее саму учила ее бабушка, – говорит Жамаш Имангазы.
Предки Жамаш попали в Китай около века назад. Точную дату и причину переселения за давностью времен в ее семье уже не помнят. Мастерица из Китая также не знает, из какой области родом были ее прадеды. Зато умение декорировать казахским растительным стилизованным орнаментом, гравировать, вырезать из камня ювелирные изделия, инкрустировать украшения драгоценными и полудрагоценными камнями бережно хранят и передают из поколения в поколение не только в семье Жамаш Имангазы, но и других казахских семьях, волею судьбы попавших в Китай.
Среди казахов в Китае было много кожевенников, которые мастерили конскую сбрую, богато украшали ее серебром, создавали настенные панно и даже кожаные сундуки. Если кожаные ремни, пояса для конской сбруи мог изготовить почти каждый взрослый мужчина, то плести плетки из ремешков по плечу было только мастеру – оримши. Плетки или камчи делали обычно двух видов – шыбырткы камшы, сплетенные из трех-четырех ремешков, и дойыр камшы – из ремешков, число которых могло быть свыше двадцати! Первые использовались при верховой езде, а вторые, особенно со свинцовым стержнем внутри, применялись на охоте. Говорят, что такой камчой можно было переломить хребет волку...
Научный сотрудник музея имени Кастеева Наталья Баженова, пояснила, что ювелирные украшения для казахов в древности носили скорее сакральный, священный характер, чем декоративный. Таким же священным считался и цвет серебра – белый. Причем каждое изделие имело свой особый смысл. По украшениям можно было определить, к какому сословию принадлежит человек, каков его статус.
К свадебному наряду в каждой казахской семье отношение было особенно трепетным. Саукеле – головной убор невесты – являл собою самое дорогое убранство во всем наряде. Такое старинное саукеле и стало центром нынешней выставки. Ни сундуки, набитые одеждой и утварью, ни седла, сбруя и даже оружие не ценились так дорого, как этот конусообразной формы головной убор невесты. Интересно, что саукеле сильно напоминает головной убор знаменитого сакского или Золотого воина, останки которого были найдены в Иссыкском кургане.
Специалисты такое совпадение объясняют тем, что в основе свадебного саукеле лежал погребальный ритуал, так как невеста символически умирала для своей семьи. Ее оплакивали, а затем увозили в новый для нее дом жениха.
Работы казахских умельцев, живших более ста лет назад в Китае, поистине поражают воображение своей красотой и филигранностью. Изделия, изготовленные их руками, до сих пор хранят в себе их любовь к Родине, непреодолимое стремление сохранить в себе дух казахского народа.
